Чому швейцарці їдуть на Лазурний берег?

13Наша постійна читачка, професійна журналістка, письменниця і запекла мандрівниця ділиться своїми спостереженнями.

Цього року на травень припали два великих християнських свята — Вознесіння і Трійця. Багато, взявши кілька додаткових вихідних, вирушили відпочити. Куди ж вони тримають шлях? Судячи з кількості швейцарських номерів на машинах, які ми зустріли, просуваючись в кінці минулого тижня з Женеви у Сен-Рафаель, не одному швейцарцю прийшла в голову та ж думка, що і нам: у цей час року непогано провести кілька днів, а то й недельку на Лазурному узбережжі. Що ж змушує швейцарців наперекір прислів’ї шукати добра від добра? Є ж у них красивий район, яким вони пишаються настільки, що в піку французам назвали його теж рів’єра.

Перша відповідь на це питання очевидна: хороша швейцарська Рів’єра, суперечці немає, але знаходиться вона на озері, а не на морі. До того ж клімат Швейцарії, ніколи особливо не надихає численних любителів водних процедур, в останні роки став вкрай примхливим. Скоро, того й гляди, води швейцарських озер будуть придатні лише для того, щоб охолоджуватися в них після сауни за прикладом росіян, що купаються в ополонках після лазні. А вже в цьому році весна в Швейцарії видалася настільки неласкавій, що важко звинувачувати швейцарців, які вирушили на південь Франції в надії хоч трохи погрітися в променях світила.

Бар готелю, в якому ми зупинилися, мав у своєму розпорядженні до знайомства. І незабаром ми вже мило розмовляли з трьома парами, прибулими в Сен-Рафаель звідти ж, звідки і ми — зі Швейцарії. Таке скупчення швейцарців в готелі пояснилося дуже швидко. Як і ми, наші нові знайомі спокусилися спеціальною пропозицією популярної компанії «Альді», яка ось вже більше ста років забезпечує жителів Швейцарії не тільки товарами та продуктами, а й організовує для них відпочинок за цілком конкурентоспроможними цінами. Треба віддати компанії належне: чотиризірковий готель «La Marina» мережі Best Western у Сен-Рафаелі цілком відповідає вимогам швейцарця з доходом трохи вище середнього. Чи не шикарний, але цілком комфортабельний, чистий, а головне, дуже зручно розташований між Каннами і Сен-Тропе, він також має гарну інфраструктуру — велику безкоштовну стоянку, підземний гараж, басейн, сауну.

За кордоном швейцарці кілька більш схильні до того, щоб знайомитися з людьми, з якими вони до цього не випили бочку вина, і незабаром ми дізналися, що пара передпенсійного віку приїхала з наміром купити на Лазурному березі власність. Вони і нас намагалися схилити до пошуків якщо не вдома, то на худий кінець, квартири, втолковивая, що в наші нестабільні часи покупка нерухомості — це єдино можливий шлях вберегти свої заощадження.
___
Если вас интересует лицензирование медицинской практики или получение любой другой разрешительной документации, обращайтесь к лидеру в области сертификации — Стандарт Сервис.
___
Друга пара, набагато молодше першої, прибула до Франції з наміром долучитися до культурних цінностей. Їх об’єднувала спільна пристрасть — любов до літератури, хоча вони і викладали в коледжі точні науки. Саме за їхньою порадою ми в перший же день відправилися в Ментон, оглядати музей Жана Кокто, створений на базі колекції американського колекціонера Северина Вундермана, і будівля Бастіону, де також виставлено багато робіт Кокто. Я дуже люблю Кокто-художника, а ось його літературні твори знайомі мені мало, вони завжди здавалися мені досить складними для сприйняття. Пам’ятаю, як я була здивована, коли дізналася, що моя дочка в перший же рік в коледжі почала вивчення французької сучасної літератури саме з творів Кокто. Інша подія здивувало мене вже набагато менше. Не так давно на аукціоні в Женеві були виставлені малюнки, рукописи й листи Кокто. Під час торгів початкова ціна на все, що було пов’язано з його ім’ям, піднялася в десятки і навіть в сотні разів. Мабуть, у швейцарців якесь особливо трепетне ставлення до цього неймовірно талановитій людині.

Але не тільки французи любили Ментон, він здавна приваблював і росіян. Доказ тому — невелика церква Пресвятої Богородиці та Миколи Чудотворця, побудована в 1892 році великою княжною Анастасією, онукою Миколи I. Є тут і російське кладовище з чарівною каплицею.

Мене здивувало в Ментоні відсутність натовпів, які заповнюють набережні не тільки в Ніцці, в Каннах і в Сен-Тропе, а й у Сен-Рафаелі, у Сен-Максимі і в інших містах узбережжя. Чим це пояснити? Можливо, трохи меншою «розкрученістю» цього міста. Або меншою кількістю недорогих готелів і ресторанів. Не знаю. У всякому разі, це було єдине місто на Лазурному березі, з якого мені не хотілося їхати, і ми гуляли там довше, ніж намеривались. До речі, я так і не з’ясувала, як правильно: Ментон або Ментона. Зустрічаються обидва написання.

[Ментон] Ментон Не могли ми не побувати і ще в одному місті, відвідування якого — «a must» для читаючих швейцарців. Йдеться про Грассі. Саме там розгортається дія чудового роману Патріка Зюскінда «Парфумер». Я пам’ятаю, що прочитавши цю книгу, дуже довго залишалася під її враженням, а от вийшов нещодавно фільм мене розчарував.

У Грассі провів майже двадцять років один з найбільш чудових російських письменників — Бунін. Збереглася вілла, де він жив. У Грассі Бунін дізнався про присудження йому Нобелівської премії. Саме там в кінці вересня 1923 року в його щоденнику була зроблена ця дивно лірична запис: «Раннє осіннє альпійське ранок, і дзвонять, кличуть до обідні в сусідньому гірському містечку. Гірська тиша і свіжість і цей співучий середньовічний дзвін — все те ж, що і тисячу, п’ятсот років тому, в дні лицарів, тат, королів, ченців. І мене не було в ті дні, хоча вся моя душа сповнена чарівністю їх давньої життя і почуттям, що це частина і моєї власної давньої, минулого життя. І мене знову не буде — і дуже, дуже скоро — а дзвін все так само буде кликати ще тисячу років нових, невідомих мені людей ».

Грасс НЕ зачарував мене так, як Ментон, але часу провели ми там чимало. Відвідали два музеї парфумерії — основний, міський, і музей фірми Фрагонар, де затрималися надовго, намагаючись вибрати для себе духи в магазині при музеї. Зробити це було тим складніше, що все місто був просочений запахом троянди. Протягом тижня в місті проходило свято троянди: гірлянди цих квітів прикрашали вулиці, біля магазинів і кафе стояли діжки з трояндами всіх кольорів і відтінків. Апофеозом було відвідання міської площі, на якій у цей день, неділя, організували ринок, на якому продавали … Що? Природно, тільки троянди. Такого розмаїття відтінків і форм квітів я не бачила ніде. Вірніше, бачила, але не троянд, а іншої квітки. У Швейцарії, в моржі, на святі тюльпанів.

Ми виїжджали з Грасса пізно ввечері, встигнувши відвідати ще й музей художника Фрагонара. На честь нього, народженого в цьому місті, і названа була парфумерна фірма, чиї духи я все-таки купила собі. Можливо, логічніше було б купити собі тут інші духи — Шанель No. 5. Адже саме тут, Коко Шанель вибрала той запах — він був п’ятим за рахунком в колекції, яку їй запропонували — який радує жінок і сьогодні.

В один із днів подорожі ми вирішили дозволити собі випити кави в ресторані «Клуб 55» у Сен-Тропе, і вирушили туди після обіду. Нас повинен був насторожити той факт, що ми пленталися до Сен-Тропе в нескінченному потоці машин більше години. Розважалися тим, що за номерами намагалися визначити, хто наші побратими по цікавості. У Сен-Тропе прямують туристи з усієї Франції, з Бельгії, Німеччини, Англії, ну і, звичайно, з рідної Швейцарії. Коли ми, нарешті, дісталися до міста, то ще півгодини пішло на те, щоб знайти місце на переповненій стоянці. Шукати, куди потрібно йти, не довелося. Від стоянки щільний потік туристів рухався в одному напрямку — вздовж причалу, у якого шеренгою вишикувалися яхти і катери. Скільки разів я бачила цей сюжет в документальних і художніх фільмах, і ось я сама пасла натовпі по набережній самого фешенебельного курорту Лазурного узбережжя. Ми, наскільки це дозволяло достаток народу, швидше завершили це, на мій погляд, досить принизливе і для нас, і для власників яхт, заняття і повернулися на стоянку з твердим наміром вибратися звідси і по можливості більше не повертатися. Але не тут-то було: виїхати з міста було ще складніше, ніж приїхати. Простоявши в пробці на виїзді годину, ми розвернулися і знову, насилу відшукавши стоянку, повернулися в Сен-Тропе, щоб повечеряти і перечекати основний час пік. Правда, про це я не пошкодувала. На невеликій вуличці в старому місті ми випадково наткнулися на ресторан «Chez Bruno», в якому готували страви за рецептами знаменитого шеф-кухаря Брюно Клемана, який має репутацію короля трюфелів. Я трохи насторожилася, коли на закуску мені принесли одну відварну картоплину під соусом трюфеля. Але повинна визнати, що це було одне з найсильніших моїх гастрономічних вражень за останні роки.

Треба сказати, що нас приємно вразив не тільки цей, досить дорогий, ресторан, але і всі прості ресторани, в яких ми побували за ці дні. Яка точка громадського харчування може посперечатися у Швейцарії з повноцінним і смачною вечерею з трьох страв за тринадцять євро? А це ще не найдешевше меню. Підозрюю, що цей фактор, якщо й не вирішальний у тому, що швейцарці їдуть на Французьку Рів’єру, то і не останній.

Напередодні від’їзду ввечері, зустрівшись біля стійки бару, ми обмінялися враженнями з нашими швейцарськими знайомими. Чоловік і дружина, приїхавши придивитися до французької власності, знайшли відповідне для себе житло, підписали попередні документи і вже будували плани благоустрою нового будинку, де збиралися жити частину року, вийшовши на пенсію. Дві інші пари були теж сповнені рішучості повернутися сюди, але вже влітку, відпочивати, а не їздити по містах, як цього разу. Ми ж з чоловіком сумніваємося, що повернемося, принаймні, в найближчому майбутньому, на Лазурний берег Франції. Швейцарцям, що живуть в країні, не пізнала ще проблеми перенаселення, іноді, напевно, навіть приємно опинитися в натовпі собі подібних. Я ж готова підписатися під не пам’ятаю, кому належали висловом: «Найбільша розкіш у наш час — це відсутність людей».